09.11.2025
Очередной жаркий день и очередная поездка, на этот раз на юг по побережью Черногории. Стартуем пораньше, насколько это получается, и выезжаем из Будвы. В планах сделать остановки в нескольких городах, конечным же пунктом маршрута был выбран Бар.
Двигаться на машине вполне удобно, только вот парковаться в туристический сезон попросту негде, а на платную парковку иной раз попасть сложно. Приходится выстоять целую очередь, пока все желающие заехать на эту платную парковку ждут, когда с нее понемногу будут выезжать другие владельцы авто. Ведь парковка под завязку. Так у нас получилось в Свети-Стефан.
Итак, мы быстро проскочили городок Пржно и уже оглянуться не успели, как навигатор требовал свернуть направо, чтобы спуститься в Свети-Стефан. Здесь красивые узкие улочки, масса пешеходов-туристов и вышеупомянутые проблемы с парковкой. Заехали в самом низу на платную парковку, оставили машину и отправились любоваться видами.
Вообще известный островок Свети-Стефан виден со многих точек, которые удалось посетить ранее. И из Будвы, и из Бечичи (соседний район с Будвой), и с высоты гор, когда едешь в Подгорицу. Но по-настоящему насладиться классным местом и соседствующими пляжами можно только, прибыв сюда.
Перешеек, соединяющий материк с островом Свети-Стефан, образовался сам по себе — море веками намывало гравий, и в итоге получилась узкая полоска суши. Такое явление в природе встречается крайне редко, поэтому уже сам путь на остров выглядит особенным. Хотя я был уверен, что это дело рук человека.
Согласно местной легенде, история острова началась с войны. Когда паштровичи вместе с жителями Котора отразили турецкую осаду и вернулись домой, то заметили у побережья, рядом с пляжем Яз недалеко от Будвы, несколько османских кораблей. Они разгромили врагов и получили немалую добычу. На эти средства в 1442 году и была построена крепость, которую назвали в честь церкви Святого Стефана Первомученика, стоявшей уже на острове.
Позднее, особенно во времена венецианского владычества, Свети-Стефан превратился в важный торговый пункт на побережье. Хроники упоминают, что здесь кипела жизнь. Примерно два века назад на острове стояло около сотни домов и три храма, а население насчитывало около четырехсот человек. Но через сто лет экономический спад разрушил прежний уклад. Рыбаки, жившие на острове, постепенно уезжали, и к середине XX века жизнь здесь почти угасла.
В 1955 году власти решили полностью преобразить остров. Тогда здесь оставалось всего пара десятков жителей, которых переселили на материк. Здания не снесли, а аккуратно восстановили, сохранив их старинный облик. Так появился уникальный гостиничный комплекс — один из самых необычных на Адриатике. Вскоре сюда начали приезжать мировые знаменитости: актеры, спортсмены, музыканты. Читал, что здесь побывали Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Бобби Фишер, Новак Джокович и многие другие. Святой Стефан стал модным курортом, и в 1972 году получил престижную туристическую награду «Golden Apple» за сочетание архитектуры и высокого уровня сервиса.
Однако история сделала новый виток. После распада Югославии и войны 90-х годов остров постепенно пришел в упадок. К 2007 году его былой блеск исчез, а гостиничный комплекс закрыли. Спасти его удалось только благодаря компании «Aman Resorts», которая арендовала остров на 30 лет. В 2009 году после масштабной реставрации курорт вновь открылся под названием «Аман Свети-Стефан».
Но радость, я бы сказал, оказалась недолгой. С 2020 года остров закрыт для посещения, и сегодня он стоит пустым — красивый, но печально молчаливый символ минувших времен. Как я понял, причиной тому юридические споры между государством и арендатором.
Но вот пляжи теперь открыты для бесплатного посещения. И они дико красивые, а вода чистая-пречистая. Однако мест для переодевания не оказалось. Странно, но ладно.
Походить вокруг тоже стоит. Есть неплохие точки для фотографий и обзора.
Провели здесь некоторое время и отправились дальше. Сделали пару остановок в городах Петровац и Сутоморе. Места симпатичные, не такие шумные, как Будва или Свети-Стефан, но уютные и яркие. Далее наш путь лежал уже к городу Бар.
По пути попадались красивые пейзажи, но особенно запомнилась местность, которая пострадала от лестных пожаров. Зрелище конечно удручающее и пугающее, когда представляешь, что огонь буквально обступал дороги и города. Прошли эти пожары, кажется, в июле, но последствия еще долго будут наблюдаться.
Наконец добираемся до Бара. Поездка оказалась куда короче, чем я представлял себе. Чувствуется, что расстояния в стране небольшие. По этому самому расстоянию от Будвы до Бара примерно столько же, сколько от Сочи до Адлера. Интересно такое сопоставлять.
Бар встречает равнинами и широкими улицами. Это сразу бросается в глаза после плотной застройки в Будве. Людей здесь гораздо меньше, а сам город куда тише. Город уютный и приятный.
Мы же ищем место для обеда, а пока идем к таковому, то прямо перед взором возникают рядом растущие пальма и береза. Удивительно для меня, но вполне реальная реальность.
Пообедать отправились в неплохое местное кафе-ресторан. После этого вновь в машину и едем в Старый город. В отличие от Будвы, где город в принципе реально пройти от края до края пешком, Бар куда раскидистее. И пока едем в Старый город, понимаю, что пешком здесь было бы куда дольше и сложнее из-за жары.
Успели запечатлеть заметную достопримечательность — собор Святого Иоанна Владимира. Внушительное здание. Это новострой 2016 года, который возвели в честь сербского правителя государства Дукля.
Около Старого города есть платная парковка, откуда симпатичная дорога ведет вверх по улице, где раскинулись торговые площадки и рестораны. Место атмосферное.
Есть макет крепости. Очень наглядно демонстрирует, как выглядел Старый Бар.
В Старый город билеты недорогие. 4 евро с человека. А походить здесь есть где. Место насыщено историей.
Старый Бар — сердце, так сказать, истории города, стоящее у подножия горы Румии, примерно в четырех километрах от моря и на высоте около 110 метров. Именно отсюда когда-то началась история Бара, отсюда город постепенно «спустился» ближе к побережью.
Сегодня Старый Бар — главная достопримечательность, я бы сказал, целый музей, который таит массу артефактов истории. Когда бродишь по узким каменным улочкам и оказываешься на маленьких площадях, среди полуразрушенных стен и арок, трудно представить, что здесь когда-то кипела жизнь. Всего сохранилось около двух сотен строений, и даже в руинах они напоминают о прошлом.
В Средние века на этом месте находился город Антивари, входивший во владения Византии. Уже в XI веке он стал частью королевства Дукля, позже оказался под властью сербской династии Неманичей, а затем ненадолго перешел к Венеции.
История Бара — это постоянная смена правителей. В XIV веке здесь властвовала семья Балшичей из Зеты, позже город оказался во владениях венгерского короля Людовика I. Венецианцы вернулись сюда в 1443 году и удерживали Бар до 1571 года, пока в город не вошли османы. Триста лет спустя, в XIX веке, Старый Бар освободили войска князя Николы Петровича.
Жители оставались в Старом Баре до конца XIX века. Но в 1878 году произошла трагедия: на складах с порохом прогремел мощный взрыв, который почти полностью уничтожил средневековый город. После этого люди начали переселяться ближе к морю, и так возник Новый Бар. Со временем он стал тем самым Баром, который сегодня знают туристы — курортом и портом на Адриатическом море.
Удалось повидать руины собора Святого Георгия. Место неплохое. С него во все стороны открываются сногсшибательные виды на округу.
Понравилась башня с часами.
Побывали в Цитадели, видели Венецианский дворец. Все это перетекает из одного в другое, картина выглядит целостной, городские руины впечатляют.
Понравились раскидистые масштабные картины с задней стороны города. Отсюда открываются виды на оливковые поля. Разговорился с бодрой тетенькой из Сербии, которая поведала, что в те поля лучше не соваться с открытыми ногами, потому что там масса змей. Понял, не станем.
Еще она рассказала, что внизу обычно течет река, но летом пересыхает, а вот к зиме наполняется весьма хорошо.
Понравился местный музей, в котором масса интересных находок.
Мне удалось забраться в катакомбы, что ведут куда-то из-под стен города, и как я понял по табличке, этот длинный ход, что я прошел в темном подземелье, являлся «аварийным» выходом на случай, если требовалось покинуть город, когда в него вошел неприятель.
Но в целом, было интересно просто бродить здесь и наслаждаться видами. Чем мы и занимались.
Когда вышли из стен Старого города, то осуществили небольшую прогулку до известного акведука. Он вроде как единственный в Черногории, а потому и такой знаменитый. Располагается совсем рядом со Старым городом. Возвели его в 16-17 вв. Выглядит симпатично.
Финал же нашей прогулки был очень своеобразным и классным. Еще при входе в Старый город мы увидели русскоязычного гида, который рассказывал группе человек из двадцати про местные достопримечательности. В этом мужчине мы узнали известного блогера, которого активно смотрели в интернете несколько лет назад. Но поздороваться с ним было неудобно, так как он был занят. А вот на выходе будто звезды сошлись, и он вышел уже без группы в тот момент, когда и мы там заканчивали свое путешествие. Тогда я решился с ним заговорить, мужчина откликнулся, завязался диалог. Я рассказал, что его видео про Калининград в свое время очень помогли определиться с переездом в бывший Кенигсберг. Ему конечно было очень приятно, мы перекинулись еще парой слов и разошлись. Но отличная встреча. Да и в каком месте.
Поездка от Будвы до Бара была классной. Все понравилось, открыли для себя новые локации, увидели множество интересного. Определенно стоящие места для посещений.
